ВОКРУГ МИХАЙЛОВСКОГО

Прогуливаясь по округе, Пушкин навещал родственников и друзей, живших по соседству, заглядывал в соседнюю деревню, интересовался монастырским бытом, когда писал «Бориса Годунова».

Усадьбу Тригорское поэт называл «приют сияньем муз одетый»; в нем жили его друзья, а господский дом стал для него вторым домом в годы Михайловской ссылки. Обитателям Тригорского посвящены самые известные пушкинские стихи, а в самом доме, по отзывам современников, ощущалась атмосфера «Евгения Онегина».

И владельцы усадьбы, а впоследствии и их гости наперебой утверждали, что дом в Тригорском воспринимался как «дом Лариных», а в чертах героев романа «Евгения Онегина» угадывались конкретные лица. По прошествии времени отдельные уголки парка и деревья получили собственные имена: «аллея Татьяны», «ель-шатер», «дуб уединенный», «скамья Онегина», «береза-седло»… И они уже воспринимались как воспетые поэтом.

Усадьба состоит из дома-музея Осиповых-Вульф, баньки, которую поэт обожал, и тригорского «английского» парка — памятника садово-паркового искусства второй половины XVIII в.

Третья усадьба — Петровское, родовое имение Ганнибалов. В 1782 г. Петровское получил в наследство Пётр Ганнибал, двоюродный дед поэта. Поэт встречался с ним, интересуясь историей своего рода.

В 1999-2000 гг. проведены реставрация и реконструкция Петровского и на старом фундаменте воссоздан дом Абрама Ганнибала. Подлинной мебели из Петровского и личных вещей Ганнибала почти не сохранилось, в экспозиции представлены предметы мебели и убранства XVIII в., портреты и гравюры, предметы прикладного искусства, характерные для того времени.

В состав усадьбы Петровское входит также и Петровский парк, сохранивший следы планировки и некоторых насаждений с 1750-х гг. и до начала XX в.Интересная деталь парка — так называемые «затеи»: две горки (их торжественно именовали «парнэсами») с дорожками в виде улитки,

В период ссылки и пребывания в Михайловском поэт часто наведывался в деревню Бугрово и, как рассказывали крестьяне, «по избам ходил, интересовался, как живут».

Сегодня деревня восстановлена в том виде, в каком ее, наверное, и знал сам Пушкин. Есть в ней дом крестьянина; изба, топившаяся по-черному, горницы, двор, амбар, поветь, конюшня, баня, гумно, овин. Деревенька небольшая, что характерно было для Псковской губернии, а «Пушкинская деревня» — единственный в Псковской области музей деревянного зодчества под открытым небом.

Первое известное упоминание о «мельнице оного Святогорского монастыря» датируется 1761 г. А Музей-мельница в Бугрово появился в 1986 г.: тогда латышские реставраторы из Резекне подарили Пушкинскому заповеднику целый сруб водяной мельницы. Сейчас он прошел реконструкцию, и мельница исправно работает, когда ее приводят в действие два раза в неделю,

Свято-Успенский Святогорский монастырь основан по повелению царя Ивана IV в 1569 г В XVIII в. к храму пристроили Одигитриевский придел, в котором и находился гроб с телом поэта в ночь перед погребением. В монастыре на фамильном кладбище Ганнибалов-Пушкиных покоится прах его деда Осипа Ганнибала, бабушки Марии Алексеевны, матери Надежды Осиповны и отца Сергея Львовича. Сегодня собор является действующим, его территория используется совместно Пушкинским заповедником и епархией, В монастыре проживает около 25 послушников и монахов. На утренней и вечерней службе братия обязательно поминает Александра Пушкина «со сродники*,

С 1967 г. в первое воскресенье июня в заповеднике ежегодно проводится Всероссийский Пушкинский праздник поэзии, посвященный дню рождения поэта. С 1994 г, в Пушкинских горах, входящих в состав музея-заповедника, и в Пскове проводится ежегодный Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль.

Читать

ТРЕВОЖНЫЙ СОН

Последнее большое извержение вулкана Невадо-де-Толука случилось, как точно установлено геологами, около 10 500 лет назад, когда произошел выброс лавы объемом 14 км3, а вулканический пепел покрыл всю округу слоем пепла толщиной 1,5 м. Сейсмологи допускают, что извержение спящего вулкана может произойти вновь, и это станет катастрофой для 30 млн чел., проживающих в соседних городах и сельской местности.
Вулкан Орисаба — самая высокая точка Мексики, стратовулкан, начавший формироваться в эпоху плейстоцена и активно извергавшийся, когда испанцы только обосновались в этих краях. Постепенно образовались три его главных купола — Торресильяс, Элсилон-де-Оро и Цитлаль-тепетль. Они сложены преимущественно из лавы, излияние которой сопровождалось взрывами и пирокластическими потоками, В настоящее время Орисаба не активен, однако и окончательно не потух. Со времен конкистадоров было зафиксировано всего 26 его извержений, последнее — в 1846 г. Из-за значительной высоты его вершина круглый год покрыта снегом, что создает удивительную картину на фоне вечнозеленых лесов у его подножия. На северо-восточной стороне Орисабы находится двухкилометровый ледник Жамапа, а всего на вулкане их девять. Вулкан Орисаба оказался в границах мексиканских штатов Пуэбла и Веракрус, и оба они целиком зависят от него в получении свежей пресной воды.
Вулкан Невадо-де-Толука известен в первую очередь тем, что в его полуторакилометровой кальдере образовались две лагуны — Солнце и Луна, разделенные потоком застывшей лавы. Оба этих озера очень чистые, с лазурно-голубой водой. В старину люди приходили сюда, чтобы молиться богам и приносить им жертвы. Сохранилось множество небольших святилищ по склону кальдеры, наполненных кусочками обсидиана и керамики, датируемые 650-1200 гг. Сохранились также следы астрономических наблюдательных площадок: здесь жрецы вычисляли даты начала посева кукурузы.

Массивный пик вулкана Ла-Малинче на границе штатов Тласкала и Пуэбла доминирует в панораме долины Пуэбла-Тласкала. Этот вулкан конической формы с длинными склонами, сформированными длинной серией мощных извержений.

Вулкан, как считают сейсмологи, еще 3 тыс. лет назад уснул вечным сном. Его склоны заросли дубом и елью, а ближе к вершине раскинулись альпийские луга, на которых крестьяне пасут скот Сама же вершина вулкана голая и покрыта снегом. Отличительная особенность Ла-Малинче — термальные источники; вода, стекающая по его склонам, просачивается в пористую поверхность из пепла и пемзы и нагревается теплом вулкана.

На границе штатов Пуэбла и Мехико располагается вулкан Истаксиуатль, а Пуэбла, Мехико и Морелос — Попокатепетль («Атлас» №128). Попокатепетль недавно проснувшийся и действующий вулкан, его последнее извержение произошло в декабре 2000 г. Что же касается Истаксиуатля, то он считается потухшим. Кажется, что едва ли не самый прекрасный пейзаж Мексики — эти два вулкана зимой, когда они, покрытые снегом, возвышаются над долинами Мехико и Пуэбла.

Вулкану Парикутин («Атлас» №215) далеко до них по высоте, зато он едва ли не самый молодой вулкан в мире. Парикутин родился в 1943 г. из небольшого отверстия, внезапно образовавшегося на кукурузном поле. Из отверстия повалил дым, оно стало быстро расти в диаметре, уже через два дня потекли потоки лавы, постепенно достигнув длины 4 км. Вулкан вырос буквально на глазах крестьян и ученых. После этого Парикутин не проявлял особой активности, и в настоящее время в его окрестностях существует несколько деревень тарасков, занимающихся ткачеством. Новорожденный вулкан — самая популярная деталь орнамента на их изделиях.

Читать

ВУЛКАНЫ ОТ МОРЯ ДО МОРЯ

Транс-мексиканский вулканический пояс простирается через всю Мексику и погружается в морскую воду, в глубинах которой спят беспокойным сном другие вулканы — подводные.
Транс-мексиканский вулканический пояс (ТВП, его еще называют Поперечной Вулканической Сьеррой или Неовулканической Кордильерой) представляет собой один из крупнейших вулканических районов на Земле. До XX в. геологи именовали этот район просто вулканическими горами Мексики, включающими самые высокие вершины в стране, при этом не выделяя в отдельную группу.

ТВП располагается в южной части центральной Мексики, он вытянут в широтном направлении между Тихим океаном и Мексиканским заливом, образуя полосу от восточного и до западного побережья длиной около 1000 км. ТВП обладает неровной конфигурацией; его границы расширяются на северо-западе и юго-востоке, а ширина достигает максимума в 300 км в штате Мичоакан.

ТВП занимает не только материковую часть Мексики, но и острова: на тихоокеанском архипелаге Ревилья-Хихедо в 353 км к западу от материка располагаются активные вулканы Барсена и Эвер-манн. Оба относительно невысокие — 332 и 1150 м и образовались в результате извержения подводных вулканов.

В геологическом отношении эта система, как и большинство вулканов Мексики, приурочена к зоне субдукции плиты Кокос под Северо-Американскую плиту.

8 рельефе — это южный край Мексиканского нагорья, резко обрывающийся по линии тектонического разлома. Это горная местность с преобладающими высотами 3-4 км, на которой последовательно расположились вулканические возвышенности, сложенные лавами и обломочными горными породами палеоген-неогенового и четвертичного возраста, образовавшимися в результате вулканической активности.

В целом это сложная система, включающая бассейны, долины, плато, а по краям хребты и ущелья.
ТВП формирует основную часть панорамы этой части горной Мексики из-за своих грандиозных размеров и уникальных ландшафтов с вулканическими пиками и кратерами. Влияние ТВП на климатические, физико-географические, гидрологические, экологические и антропологические условия местности сказалось и в культуре людей центральной Мексики, их истории, верованиях, фольклоре. Испытывая благоговейный ужас перед величиной и силой вулканов, им поклонялись, считали их кратеры вратами в мир богов, извержения — напоминанием об их могуществе, лаву — признаком гнева, а землетрясение — наказанием за маловерие. Изображения вулканов встречаются как в рельефах на руинах древних городов, так и в современных орнаментах.

В области ТВП плодородная и влажная почва, а склоны гор часто покрыты хвойными лесами, где основные породы сосна, ель, кипарис, можжевельник и сейба. Сочетание высоких и низких долин способствует образованию специфического микроклимата, чем объясняется присутствие значительного количества эндемичных растений.

В нижнем поясе (до 1000 м) произрастают тропические леса из жестколистного дуба, мирта, лавра и древовидного папоротника. Между 1000 и 2000 м растут смешанные леса, на высоте от 2000 до 4000 м — сосновые и пихтовые леса. Еще выше находятся субальпийские и альпийские луга. Вершины наиболее крупных вулканов покрыты снегом круглый год.

Благодаря снежным вершинам, влажным лесам, озерам в кратерах и малым озерам ледникового происхождения ТВП является одним из основных источников пресной воды в Мексике.

Читать

ДОХОДНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ

Рыболовно-консервное процветание Ставангера в значительной степени осталось в прошлом. Сегодня основной источник процветания ставангерцев — нефтедобыча и все, что с ней связано.

Социальные контрасты провинциального города» которые показывал в своих драмах Александр Хьелланн, ярче всего заметны в архитектуре города. Старый Ставангер — исторический район на побережье, застроенный старинными деревянными домиками, некогда являлся самым бедным кварталом. На почтительном удалении от него стоят построенные по индивидуальным проектам с роскошными интерьерами и парками богатые особняки Брейдабликквейн и Ледаал. Последний был построен в конце XVIII в, для купца и судовладельца Габриэля Хьелланда, в 1933 г. дом и парк приобрел Музей Ставангера. Особняк выглядит великолепно, и во время визита в Ставангер королевских особ город предоставляет его им в качестве резиденции.

В трудные для города и всей Норвегии времена, в 1824 г., из Ставангера отправился корабль в США с первыми 98 норвежцами, которые решили искать лучшую долю в Америке. Сегодня в Ставангере находится Центр нор-вежско-американской дружбы.

Ставангер долгое время оставался рыболовецким портом: в естественной гавани стояли суда, а в городе были десятки мелких предприятий (артелей), чье количество доходило до ста, соливших и мариновавших сельдь и кильку. В 1920 г. в Ставангере жило около 40 тыс. человек, и в городе работало около 70 консервных заводов.

В 1969 г. в 180 км к юго-западу от Ставангера нашли нефть, и в городе начался экономический бум. Ведущие мировые энергетические корпорации стали спешно открывать в городе свои представительства. В 1972 г. в городе обосновалась Statoil — крупнейший добытчик нефти в Скандинавии. Сейчас Ставангер — нефтяная столица Норвегии, крупный центр разработки и обслуживания нефтегазовых месторождений, а также трубопроводов на шельфе Северного моря. В городе находятся предприятия по строительству нефтяных платформ и бурового оборудования. В Ставангере уже успели открыть Норвежский музей нефти, в котором выставлены модели буровых установок, В значительно меньшем объеме сохранились и традиционные отрасли экономики — судостроение и консервирование рыбы. У работников этой отрасли также имеется свой музей — в здании бывшего консервного завода.

В Ставангере имеется собственный деловой центр, он занимает целый городской район, именующийся индустриальным парком «Форус». В отличие от деловых центров крупных городов, в относительна небольшом Ставангере это сотни небольших зданий с представительствами 2,5 тыс. компаний, перемежающиеся парками и аллеями. Небоскребы отсутствуют.
Ставангер — во многом особенное место: например, в языке — местные жители говорят на диалекте, столь отличающемся от двух типов норвежского языка (букмола и нюнорска), что прочие норвежцы не всегда понимают ставан-герцев. Зато по языку их всегда можно отличить от всех остальных норвежцев.

Процветающий Ставангер манит к себе мигрантов: их здесь пятая часть населения. Сегодня в Ставангере проживают представители более 200 народностей. Притом значительная их часть — студенты, оставшиеся в Ставангере после окончания обучения. Прочие заняты в сфере обслуживания — городской и расположенной вблизи от города военной базы ВМС НАТО, значительную часть которой составляет судоремонтная база — до крейсеров включительно. В Ставангере едва ли не самый низкий уровень безработицы во всей Европе — около 2%.

Читать

ЖИЗНЬ НА ВАЛУНАХ

Прошедший тысячи лет назад ледник оставил после себя огромные пространства, усеянные камнями поразительной величины. Но эти дикие места понравились предкам ставангерцев, искавшим удобную гавань для своих лодок.
Ставангер—это коммуна и четвертый по размерам город Норвегии. Этот портовый город стоит на полуострове Иерен. Город выходит к Северному морю на юго-западе, а на северо-востоке — к Бокнафьорду и Ханнсфьорду.

Местность очень неровная: половина города находится на высоте до 20 м, а десятая часть — в 60 м над морем. Вокруг города повсюду болота, песок и громадные валуны. Много лет назад тут образовалась крупнейшая в Северной Европе каменная осыпь ледникового периода. У нее имеется собственное имя — Глоппедалсюра. Отдельные валуны — размером с грузовик или дом, и у них есть собственные имена: например, валун Ландастейнен высотой 4 м, Во время Второй мировой войны здесь шел бой, и 250 норвежских солдат, засевших на вершине насыпи, не пропустили два батальона немцев.

Одно из знаковых мест города — Валбергет: холм, который сами ставангерцы гордо именуют горой. И до сих пор те, кто живут ближе к холму, говорят, «живут на горе», а все остальные — «под горой». 26-метровая башня на Валбергете столь же знаменита: сторожевая появилась в XVII в., в XVIII в. она помогала следить за шведскими кораблями во время Северной войны 1 ТОО-1721 гг., каменной ее сделали в XIX в.

Еще одна природная достопримечательность Ставангера и окрестностей — скала Прекестулен, что переводится как «кафедра»: прямо из воды вздымается 600-метровый утес, а на его вершине — небольшая площадка, откуда открывается панорама Люсефьорда.
Климат Ставангера очень характерен для скандинавского побережья Атлантики: выпадает много осадков практически круглый год, но больше — летом. Привычные к этому ставангерцы говорят, что «эго не дождь, а сырость

Именно в этих местах когда-то родилась Норвегия. Неподалеку от Ставангера в 872 г. на берегах Хафрс-фьорда состоялось сражение, победа в котором позволила конунгу (королю) Харальду I Прекрасноволосому покорить враждующие племена викингов и объединить их земли под своим началом. Харальд стал первым королем Норвегии и родоначальником династической ветви Хорфагеров» правившей всей западной частью Норвегии до XIV в. В 1983 г. на скале неподалеку от города, в пригороде Мадла, в память о сражении был установлен монумент «Мечи е камне», Памятник открывал тогдашний норвежский король Олаф V.

В XII в. при короле Сигурде I Крестоносце (ок. 1090 — 1130 г.) в Ставангере был построен кафедральный собор Св. Троицы, который сегодня является самым старым в Норвегии. Он сохранил свой внешний вид с года постройки. Историки и сегодня спорят о причине, по которой столь крупное и значимое сооружение появилось в крохотной рыбацкой деревне. Самая популярная версия: король Сигурд задумал развестись с королевой, но местное духовенство ему отказало. Зато согласился епископ Рейнальд из английского Уинчестера, но с одним условием; король должен построить один из самых больших соборов Норвегии. Собор поставили на месте более древней церкви VIII—X вв. И уже в 1125 г. деревня удостоилась статуса города. 400 лет собор был католическим, после Реформации стал лютеранским.

В том же году, когда заложили собор, стали строить и монастырь Утстейн — вторую старейшую достопримечательность города. Средства на постройку выделил король Магнус V Исправитель Законов: он хотел, чтобы это была королевская резиденция. Сейчас здесь концертный зал.

Читать

ДОМ ПОСЛЕДНЕГО ИМПЕРАТОРА

Николай II родился во дворце в 1868 г., а с 1904 г. тот стал его постоянной резиденцией. В нем он провел последние годы пребывания на троне, и отсюда же утром 1 августа 1917 г императорскую семью увезли в ссылку в Тобольск.

Когда строилось нынешнее здание Екатерининского дворца, также стали именовать и парк, состоявший из двух частей: регулярного Старого сада и Пейзажного английского парка.

Старый, или Голландский, если верить легенде, разбил сам Петр I. Достоверно известно, что в 1720-х гг Старый сад появился на трех террасах перед дворцом. Тогда же вырыли Зеркальные пруды, а также Верхний (Большой) и Мельничный, ставший частью комплекса Каскадных (Нижних) прудов.

Весь XVIII в. сад расширяли, расставляли скульптуры, Растрелли начертил проекты павильонов «Эрмитаж» и «Грот». На Большом пруду насыпали остров и поставили на нем люстхауз (павильон для забав). 1А в 1770-х гг. появились Адмиралтейство (название шуточное, в нижнем этаже хранились лодки для катания по Большому пруду), Эрмитажная кухня, Верхняя и Нижняя ванны. Границу сада обозначили Продольным (Каскадным) каналом.

На территории к югу от дворца и вокруг Большого пруда был разбит Пейзажный английский парк с множеством сооружений, посвященных победам русского оружия.

Один из лучших образцов мировой архитектуры классицизма — Новый Царскосельский, впоследствии — Александровский дворец. В нем, в частности, можно довольно подробно ознакомиться с бытом последних Романовых — Николая II и Александры Федоровны и увидеть Парадный императорский кабинет в стиле модерн.

Дворец строили к бракосочетанию любимого внука Екатерины II — будущего императора Александра I, в честь которого он получил и свое название. Автором проекта был знаменитый итальянский архитектор Джакомо Кваренги {1744-1817). Его творение нисколько не похоже на то, что построил Растрелли, и поражает не столько масштабами, сколько своеобразием планировки.

Дворец представляет собой вытянутое двухэтажное здание. В центре его северного фасада выстроилась сквозная двойная колоннада коринфского ордера. А со стороны регулярной части Александровского парка фасад представляет собой полуротонду с куполом. Но в планировке внутренней части дворца Кваренги не стал отступать от решения, предложенного Растрелли: вдоль фасада дворца выстроились залы Парадной анфилады, облицованные искусственным мрамором.

Александровский парк также разделен на регулярную часть (Новый сад) и пейзажный парк, ставший последним значительным этапом парковых работ в царскосельских садах.

В 1918 г. советская власть обьявила Екатерининский дворец «музеем царского быта» и позаботилась о том, чтобы выставить охрану, которой приказали стрелять в любого, кто попытается посягнуть на дворцы и парки, ставшие народным добром.

В 1937 г в ознаменование столетней годовщины гибели Александра Пушкина город, где будущий поэт учился в Императорском лицее, стал называться его именем. Но спустя два года та же власть, невзирая на собственные указы, уничтожила некоторые памятники и взорвала исторический Екатерининский собор. Реставрация, начавшаяся после Великой Отечественной войны, полностью не завершена и сегодня.

В самом Пушкине сохранились некоторые исторические строения: например, Египетские ворота на въезде в город — бывшее караульное помещение, дворец княгини Ольги Палей, Баболовский парк, а в нем — руины небольшого дворца, построенного для князя Григория Потемкина.

Читать

ГОЛУБАЯ МЕЧТА БАРОККО

В этом полушутливом названии, распространенном среди экскурсоводов и искусствоведов, на самом деле кроется точное определение стиля, цвета и парящей композиции Екатерининского дворца.
Пушкино —* «город в городе»», внутригородское муниципальное образование в южной части Санкт-Петербурга.

Территориально — это городская окраина, но таковой никогда не считалась императорами и двором. Эти живописные места находятся недалеко от Финского залива, здесь, в отличие от центра Санкт-Петербурга, сухо, так как Пушкин расположен относительно высоко, здесь дует свежий, но не сырой ветер, климат в целом здоровый.

Эта местность впервые упоминается в «Переписной окладной книге по Новгороду» от 1501 г, как Сарица. Но еще в XII в. весь край входил в состав древнерусских земель, именуясь Ижорской землей Господина Великого Новгорода, пока в XVII в. его не захватили шведы.
Ее первым владельцем стал, как и при заселении Васильевского острова, царский любимец Александр Мен-шиков. Находившееся здесь «сельцо чухонское» Сарская Мыза (от финского Saris hoff — деревня на холмах) было подарено ему царем, и с 1708 г. Мен-шиков начал обустраивать эти земли. А когда возвел усадьбу, она приглянулась царю. Тот ее у Меншикова отобрал и в 1710 г. преподнес своей будущей супруге Екатерине Алексеевне. Этот год и считается официальной датой основания Царского Села, хотя название прижилось лишь во второй половине XVIII в. В 1808 г. по указу Александра I образовался город с таким названием.

Первым дворцом Царского Села стали «каменные палаты о 16 светлицах», построенные в 1724 г. для Екатерины Алексеевны. От этого комплекса построек сохранилась только Знаменская церковь.

Тут же появилась слобода, где жили обслуга и мастеровые. С 1741 г., по восшествии на престол Елизаветы Петровны, Царское Село стало официальной резиденцией русских монархов. Архитектор Варфоломей (Бартоломео) Растрелли (1700-1771 гг,), мастер барокко, реконструировал Екатерининский дворец, придав завершенность окружающему архитектурному ансамблю. В созданном дворце грандиозный пространственный размах (фасады протянулись на несколько сот метров) сочетался с пластичностью, богатством скульптурного убранства и цвета, а также присущим Растрелли изяществу в скульптурном оформлении дворца атлантами и кариатидами, львиными маскаронами, кронштейнами, картушами, наличниками, вазами.

Внутренне убранство Большого дворца также поражает роскош ью. Бартоломео Растрелли придумал систему расположения дверных проемов по одной оси, что позволило объединить все помещения в «золотую анфиладу» парадных залов, среди которых — всемирно известная и кропотливо восстанавливаемая Янтарная комната.

Если при Елизавете Петровне Сар-ская Мыза превратилась в величественный архитектурный ансамбль, превосходивший своими размерами и великолепием все другие резиденции в России, то в правление Екатерины II она разрослась и приобрела нынешний облик. Тогда же дворец получил свое название — Екатерининский. Сначала появились залы в античном стиле, а при Александре I — Парадный кабинет и несколько смежных с ним комнат, чье оформление посвящено прославлению побед русской армии в Отечественной войне 1812 г.

К боковым фасадам дворца примыкают здания, созданные в конце XVIII в. С северного фасада — флигель, где позднее размещался Царкосельский лицей, воспетый Александром Пушкиным, и где поэт жил и учился в 1811 — 1817 гг Рядом в саду стоит бронзовый памятник поэту.
В годы Великой Отечественной войны Пушкин был оккупирован фашистами и превращен в руины. Из 55 залов Екатерининского дворца к 1944 г. осталось только 16, но и в них уцелели лишь фрагменты отделки.

Читать

ХРАНИТЕЛИ СВЯЩЕННОГО ОГНЯ

Жители города поклонялись Солнцу и в его несть поддерживали вечный огонь на алтаре. Потом они ушли, огонь погас, и город занесло песком…
Город, как теперь выяснилось, являлся одним из двух десятков населенных пунктов, в древности находившихся в этой речной долине. Сегодня он стоит на пустынной земле, вклинившейся узкой террасой в цветущую долину реки Супе, и благодаря сухому климату прекрасно сохранился.
Предположительно, в городе проживало около 3 тыс. человек, занимавшихся сельским хозяйством и рыбной ловлей. В самой же долине Супе в то время могло жить до 20 тыс. человек. Главной культурой был хлопок: хлопчатник и ткани из него были основным меновым товаром, поставлявшимся рыбакам из приморских поселков. Просеивая песок, археологи обнаружили кости более двух десятков видов морских рыб.
Ещё если вас интересует ветеринар на дом круглосуточно, то я знаю куда лучше всего обращаться.
Вокруг Центральной площади, на которой, вероятно, проводились религиозные церемонии, возведено семь храмов-пирамид.

Пирамида Майор (Большая) — действительно самая крупная, она занимает доминирующее положение на Центральной площади. Предположительно, она была центром политической, административной и религиозной власти Караля. В верхней части пирамиды — открытый атриум, помещение, почерневшее от копоти ритуального огня, находившегося в расположенном тут же алтаре. Здание связано с находящейся перед ним круглой площадкой диаметром около 40 м, чье предназначение пока неясно.

В 2005 г. при раскопках в пирамиде обнаружили шнурки из шерсти ламы с узелками, намотанные на тонкие палочки. Это был способ хранения информации. До этого было известно, что подобное письмо — кипу — использовали инки. Теперь оказалось, что оно возникло на несколько тысяч лет раньше.

Самая необычная — пирамида Дель-Анфитеатро, Она является частью ансамбля из треугольной платформы, кольцевого амфитеатра с многоуровневыми трибунами и ареной, пары длинных курганов и собственно пирамиды.

Самые тщательные исследования не обнаружили в Карале оборонительных стен вокруг города, равно как и фрагментов оружия. Полное отсутствие объектов и предметов военного назначения, по мнению ученых, указывает на то, что у здешних жителей не было внешних врагов.

О характере веры древних жителей города можно только догадываться, но историки считают, что в Карале поклонялись священному огню. Обязательной частью почти всех жилых построек были сакральные очаги, в которых сжигались жертвенные дары богам. Был в городе и главный жертвенник: огонь в нем пылал постоянно, и для поддержания постоянного горения к нему пристроили сложную систему поддува. Дополнительной защитой алтаря служил амфитеатр, окруженный двойной стеной.

Более подробные раскопки помогли обнаружить множество маленьких фигурок людей из необожженной глины. Но при этом не найдено ни одного иероглифа, пиктографического знака или образца любого другого вида письменности.

О том, что, вероятно, случилось с этим городом, рассказывает еще одна легенда, поведанная индейцами испанским миссионерам в XVIII в. В ней говорилось о том, что вечный огонь надежно защищал город и стены ему были ни к чему. Но пришли из ниоткуда дикие племена, превратившие большую часть древнего города в руины.

Но так как археологи не обнаружили никаких следов бедствия, жители, вероятнее всего, оставили город около 1600 г. до н. э. из-за резко ухудшившихся климатических условий.

Читать

ПРИОТКРЫВАЯ ЗАВЕСУ ТАЙНЫ

Открытие Караля шло долго, с трудом, словно мешали этому злые силы, о которых шептались местные индейцы.
Священный город Карапъ-Суле считается одним из древнейших в Южной Америке: археологи полагают, что ему около 5 тыс. лет. Он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
А вы знаете что делаеть, если начался конъюнктивит у собак? Мне кажется это достаточно важная и полезная информация.
Карапь-Супе находится на территории большой природной области Коста. Это прибрежная пустыня, что протянулась неширокой извилистой лентой вдоль всего перуанского побережья, В местах, где встречаются низменные участки пустыни, находятся подвижные песчаные дюны.

Город расположен в долине, на левом берегу реки Супе, в 23 км от Тихого океана. Долина Супе — это относительно маленькое горное плато протяженностью 70 км и шириной 50 км, со всех сторон окруженное скалами. Сама же река довольно своенравна, вода в ней появляется нерегулярно, случались и крупные наводнения, смывавшие дома и посевы и вынуждавшие жителей бросать свои деревни.

Археологи и историки говорятнетолько о священном городе Караль, но и целой одноименной цивилизации, которую также именуют цивилизацией Супе (отсюда и современное название города —
Караль-Супе), или Норте Чико. Данные о 5000-летнем возрасте города подтверждаются результатами радиоуглеродного анализа. До того как они были получены, древнейшей в Южной Амери-ке считали культуру чашин-де-уантар: ее возраст около 3500 лет. Особенность цивилизации Караль-Супе в том, что она зародилась и развивалась в полной изоляции от других культур и поэтому отличается самобытностью и оригинальностью построек.

Тот факт, что о городе долгое время ученые не знали от местных жителей, объясняется глубоким страхом, который испытывали перед этим местом индейцы из соседних деревень. Они считали, что здесь обитают духи их предков и те люто накажут любого, кто ступит на их землю. Кладоискатели, судя по всему, тут уже побывали, но убедились, что в городе им нечем поживиться.

То, что время оставило от Караля, было найдено в 1905 г. немецким археологом Максом Уле. Однако научная общественность долгое время почти не интересовалась находкой. Это было время, когда в Андах находили множество останков индейских ци вилизаций.

В 1940 г. американский исследователь Пол Косок с борта самолета осмотрел Караль и сделал снимки. Археологов поразили несколько очень древних на вид платформ, что проступали на фоне первобытного пейзажа. До этого возможность существования на землях нынешнего Перу древнейшей цивилизации всерьез никем не рассматривалась.

Затем тот же Пол Косок в 1948 г. осмотрел развалины с земли, а за ним, в 1949 г., этим же занимался другой американский археолог — Ричард Шаедэль. Потом интерес к городу спал, но в 1975 г сюда прибыл перуанский архитектор Карлос Уильямс, впоследствии опубликовавший книгу, вызвавшую интерес ученых. В 1979 г. французский археолог Фредерик Эн-дель, работая в Карале, сделал вывод, что постройкам никак не меньше 4 тыс. лет. Но и это не заставило ученый мир глубже заняться Каралем.
Помогло вмешательство сил при~ роды: в 1994 г. здесь прошел мощный тихоокеанский ураган и снес песок с построек Караля, обнажив загадочные руины. Перуанские ученые сняли грунт и увидели широкие каменные ступени, а еще — с математической точностью сооруженный амфитеатр с высоким алтарем, на стенах которого сохранилась тысячелетней давности копоть.

К 2000 г. открыли все пирамиды и храмовый комплекс. Тогда же стало ясно, что это не просто древний город, а центр неизвестной индейской культуры. Понадобилось дать ему название, и его позаимствовали у соседней деревни.

Сейчас раскопки в Карале в целом закончены, освобождены от песка жилые кварталы, но почти не изучены пирамиды.

Читать

ПОГРУЖЕНИЕ В БЕЗДНУ

О существовании этой подводной пропасти известно уже довольно давно, и существуют технические возможности для спуска на дно, но за последние 60 лет только три человека получили возможность сделать это: ученый, военный и кинорежиссер.
а все время исследования Марианского жёлоба на его дно дважды опускались аппараты с людьми на борту и четыре раза {по состоянию на апрель 2017) — автоматические аппараты.

23 января 1960 г. на дно бездны Марианского жёлоба опустился батискаф «Триест». На его борту находились швейцарский океанолог Жак Пикар (1922-2008) и лейтенант ВМС США, исследователь Дон Уолш (род. в 1931). Батискаф сконструировал отец Жака Пикара — физик, изобретатель стратостата и батискафа Огюст Пикар (1884-1962), Спуск «Триеста» продолжался 4 ч 48 мин. экипаж периодически прерывал его. На глубине 9 км треснуло плексигласовое стекло, но спуск продолжился, пока «Триест» не опустился на дно, где экипаж разглядел 30-сантиметровую плоскую рыбину и некое ракообразное существо. Пробыв на глубине 10912 м около 20 мин, экипаж начал подъем, который прошел за 3 ч 15 мин,

Еще одну попытку спуститься на дно Марианского жёлоба человек предпринял в 2012 г., когда американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон (род. в 1954) стал третьим, достигнувшим дна Бездны Челленджера. Ранее он неоднократно погружался на российских аппаратах «Мир» в Атлантический океан на глубину свыше 4 км в ходе съемок кинофильма «Титаник». Теперь на батискафе «Дипси Челленджер» он опустился 8 бездну за 2 ч 37 мин — практически вдове быстрее «Триеста» — и провел 2 ч 36 мин на глубине 10898 м. После чего поднялся на поверхность всего за полтора часа. На дне Камерон увидел только существ, похожих на креветок.

Фауна и флора желоба изучены слабо.

В 1950-х гг. советские ученые во время экспедиции судна «Витязь» обнаружили жизнь на глубинах более 7 тыс. м. До этого считалось, что там нет ничего живого. Были открыты погонофоры — новое семейство морских беспозвоночных животных, обитающих в хитиновых трубках. Споры об их научной классификации идут до сих пор.

Главные обитатели Марианского жёлоба, живущие на самом дне, это барофиль-ные (развивающиеся только при высоком давлении) бактерии, простейшие существа фораминиферы — одноклеточные в раковинах и ксенофиофоры — амебы, достигающие 20 см в диаметре и живущие за счет перелопачивания ила.

Фораминиферы сумел добыть японский автоматический глубоководный зонд «Каико» в 1995 г., погрузившийся на 10911,4 м и взявший пробы грунта.

Более крупные обитатели желоба живут по всей его толще. Жизнь на глубине сделала их или слепыми, или с очень развитыми глазами, часто телескопическими, У многих имеются фотофоры — органы свечения, своеобразная приманка для добычи: у некоторых на длинных отростках, как у рыбы-удильщика, а у других так вообще сразу в пасти. Некоторые накапливают светящуюся жидкость и в случае опасности обдают ею врага на манер «световой завесы».

С 2009 г. территория впадины входит в состав американской природоохранной зоны Морской национальный памятник Марианский Жёлоб площадью 246608 км2. Зона включает только подводную часть желоба и акваторию. Основанием для такого действия послужил тот факт, что Северные Марианские острова и остров Гуам — фактически американская территория — являются островными границами акватории. Бездна Челлен-джера в состав этой зоны не включена, так как находится на океанской территории Федеративных Штатов Микронезии.

Читать