«РУССКИЙ МАНЧЕСТЕР»

Большинство промышленных предприятий города к концу XIX в. входило в отделочную отрасль и выпускало готовые хлопчатобумажные ткани. Поэтому Иваново-Вознесенск — так тогда именовался нынешний Иваново — часто сравнивали с городом английских текстильщиков.
Огромную роль в дальнейшем развитии промышленности в Иванове сыграла Отечественная война 1812 г. В пылающей Москве погибли все крупные московские мануфактуры, тогда как после войны спрос на ткани резко повысился. В отсутствие самых сильных конкурентов ивановские предприятия тут же нарастили производство, и было построено еще множество новых мануфактур. Пришло новое поколение промышленников: Бу-рылины, Куваевы, Полушины, Гандурины, которых называли повелителями «ситцевого царства» Иваново. И если в 1810 г. в Иванове произвели тканей на миллион, то в 1817 г. — уже на 7 млн руб.
1020-1830-е гп ознаменовались переходом от мануфактуры к крупному машинному производству — фабрике, Спрос на дешевые ивановские ситцы в России и Европе бил все рекорды. В 1853 г. Гарелин установил на своем предприятии 120 зарубежных механических ткацких станков.

Одновременно с фабриками рос и сам город. Купцы скупали земли по соседству с селом, и те превращались в слободы — Воробьевскую, Березники, Дмитровскую — основу будущих промышленных районов, обраставших улицами, где селилась «мирская голытьба» — рабочие. Население города резко увеличилось после отмены в 1861 г, крепостного права: многие тогда отправились искать лучшей доли на фабрики.

Рост числа рабочей силы способствовал ускоренному развитию промышленности в селе Иванове и Вознесенском посаде, В 1871 г. село и посад были объединены в город Иваново-Вознесенск, вошедший в Шуйский уезд Владимирской губернии,

К концу XIX в, в городе насчитывалось 59 фабрик и заводов с 27 тыс. рабочих. Однако было всего несколько действительно крупных и для своего времени передовых в техническом отношении предприятий.

Разбогатевшие купцы соревновались в строительстве особняков, по своим размерам и роскоши превосходивших дворянские усадьбы. В середине XIX в. в Дмитровской слободе появился вызывающе помпезный трехэтажный «дворец Зубковых», ныне — здание санэпидстанции. В конце XIX — начале XX в. выросли особняки Бурылина (Музей ивановского ситца), Битовых (прокуратура), Мараку-шева (обладминистрация).

Условия труда на фабриках были тяжелыми и опасными, что стало причиной забастовочного движения: первая случилась в Иваново-Вознесенске в 1871 г. Ивановские рабочие активно участвовали
в революции 1905-1907 гт. и во всеобщей стачке 1905 г, когда бастовало около 30 тысяч человек практически на всех предприятиях «Русского Манчестера».

В начале XX в. Иваново-Вознесенск был одним из самых динамично растущих городов России. Численность населения накануне Первой мировой войны составила около 150 тыс., хотя благоустройство города шло очень медленно. В годы войны 33 предприятия Иваново-Вознесенска из 39 выполняли военные заказы.

Октябрьская революция в город пришла бескровно, но за годы Гражданской войны население уменьшилось втрое, В первые годы советской власти текстильное производство было восстановлено и значительно расширено Отчасти изменилась и специализация города, в нем появились предприятия машиностроения.

В 1932 г. город был вновь переименован и стал называться Иваново.

Сегодня ведущая отрасль промышленности Иваново — все так же текстильная, но теперь это еще и крупный транспортный узел.

Несмотря на свою относительно недолгую историю, Иваново входит в состав туристического «Золотого кольца» наряду с древнерусскими городами.

Читать

«КАПИТАЛИСТЫЕ» КРЕСТЬЯНЕ

Еще в середине XVII в. так прозвали в Иванове первых «полотняных заводчиков», которые начали вкладывать нажитые на торговых операциях деньги в промышленное производство.
Областной центр Иваново расположен в междуречье Верхней Волги и притока Оки — Клязьмы. Через город, разделяя его на две части, протекает река Уволь, на территории Иваново принимающая два притока — Талку и Харин-ку, Для многочисленных промышленных предприятий и горожан явно недостаточно воды только этих рек, и вода в город поступает по 80-километровому каналу Волга-Уводь.

Точная дата появления села на месте нынешнего города неизвестна. Археологические раскопки показали, что, вероятнее всего, Иваново уже существовало в XV в. И уже с большой долей вероятности в 1579 г. был основан Покровский
монастырь, ныне не существующий, на его месте сейчас Дворец искусств,

Первое известное письменное упоминание относится к 1608 п: книги Троице-Сер-гиевой лавры упоминают село Ывановское. В Смутное время Иваново захватили поляки, в 1608-1609 гг. стоявшие в нем лагерем.

В первой половине XVII в, Иваново уже вполне официально числится в переписи владений князей Шуйских. В 1630 г. тут было 123 двора, что говорило о его немалых размерах.

Появлению в селе «полотняного производства» Иваново обязано малоплодородной земле Нечерноземья, что была не в состоянии прокормить растущее население. Большая часть крестьян бросила
землепашество и стала заниматься ремеслами и торговлей. Дело оказалось выгодным, и число «непашенных» дворов в документах той поры неуклонно увеличивалось. Перепись 1667 г. показала, что в селе было уже 274 двора и только 38 из них — «пашенные».

В написанном в XVIII в. труде Анания Федорова «Историческое собрание о богоспасаемом граде Суждале» об Иванове сообщалось следующее: «Черкасских князей, а ныне за графом Шереметевым, село селением велико и пространно и строением богата.., S там селе Иванове… у обывателей имеются фабрик и полотняные, на которых штуки разные ткут, канифасы, салфетки и прочие гем подобные».

В первой половине XVIII в. в селе выделилась группа самых обороти-стых и предприимчивых: они скупали у односельчан вытканное ими полотно, а затем с выгодой его перепродавали, а на вырученные деньги нанимали еще больше ткачей.

Первым «капиталистым» мужиком стал Григорий Бугримов, в 1742 г. основавший в Иванове первую мануфактуру, которая своими большими размерами выделялась на фоне массы мелких ремесленных заведений. За ним потянулись и другие, по какому-то странному совпадению —
все по имени Иван: Грачев, Ямановский, Гарелин… Это положило начало развитию в Иванове легкой промышленности — сначала полотняной, а затем ситценабивной и хлопчатобумажной

Основоположником прославившего Иваново ситцевого производства стал весьма сообразительный крестьянин Осип Соков, Желая добиться разнообразия оттенков и рисунка тканей, в 1780 г. он с товарищами нанялся на предприятие иностранного мануфактуриста Лимана в Шлиссельбурге близ Петербурга. Хозяин бдительно охранял секрет изготовления красок, но хитрый Соков сумел их разузнать. Вероятно, это был один из первых случаев промышленного шпионажа в России. Вернувшись в Иваново, Соков основал собственную набивную мануфактуру, ее льняные и хлопчатобумажные ткани пошли нарасхват.
На рубеже XVIII—XIX вв, село Иваново превратилось в громадную текстильную мастерскую, здесь выросли многочисленные 2-3-этажные корпуса отделочных мануфактур.

Читать

ГРАНМА И ОЛЬГИН

В истории Кубы провинция Гранма знаменита тем, что в декабре 1956 г. на здешнем берегу с борта яхты «Гранма» высадились революционеры во главе с Фиделем Кастро и Эрнесто Че Геварой.
ровинция расположена на побережье залива Гуаканаябо. Именно на него пришелся самый сильный удар урагана «Деннис» а 2005 г., причинивший Кубе значительный ущерб. Это был ураган категории 4 (из пяти), ветер достигал скорости 240 км/ч, около 600 000 человек вынуждены были оставить свои дома. Несколько ослабить его воздействие помогли горы Сьерра-Маэстра.

На севере и западе рельеф провинции равнинный. На юге и юго-востоке расположены северные предгорья и низкогорья Центральной Сьерра-Маэстра, Горы занимают примерно четверть всей территории Грэнмы. Здесь протекает много рек, в том числе Кауто — самая длинная на Кубе (343 км), при впадении в залив Гуаканаябо образующая обширные болота Бирама, вторые по величине на Кубе после болота Сапата в провинции Матансас («Атлас №403), На берег ах Кауто проживает около миллиона человек, занимающихся выращиванием риса, табака и сахарного тростника, а также разводящих крупный рогатый скот. Однако вода реки совершенно непригодна для питья. Кауто — одна из двух судоходных рек Кубы вместе с Сагуа-ла-Гранде в провинции Виль-Клара.

На равнине провинции — саванны, на склонах гор — участки сосновых лесов, на низкогорьях и каменистых холмах — леса с преобладанием вечнозеленых и листопадных деревьев.
В провинции находится национальный парк Десембарко-дель-Гранма, чье название переводится как «Высадка с „Гранмы»», с морскими террасами, обрывами и карстовыми формами рельефа, в том числе карстовая воронка Обо-де-Морлотте глубиной 77 м и шириной 52 м и пещера Куэва-Фустете, из-за которых парк внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В провинции находится крайняя южная точка острова — мыс Пунта-дель-Инглес.

Основа экономики Гранмы — сельское хозяйство, а также рыболовство. Здесь же располагаются морские порты Мансанильо, Никеро и Пилон.

Административный центр провинции — город Баямо, один из семи, основанных конкистадором Диего Веласкесом в 1513 г. Это старейший после Баракоа в Гуантанамо кубинский город. Он долгое время процветал, так как находился в глубине острова, вдали от морских пиратов, и вел обширную контрабандную торговлю. Здесь родился один из лидеров борьбы за независимость Кубы Карлос Мануэль де Сеспедес. В 1868 г. тут началась война с испанскими колонизаторами. В городе был сочинен национальный гимн, а в 1895 г. пал в бою национальный герой Кубы Хосе Марти.

Территория провинции Ольгин на севере омывается Атлантическим океаном, побережье которого изрезано живописными бухтами, в том числе Нипе — крупнейшей и самой глубокой на Кубе. Западная часть занимает возвышенность Манья-бон и низменности, переходящие на юго-востоке и востоке в горные массивы Сьерра-де-Нипе, Сьерра-дель-Кристаль
и Кучильяс-де-Моа, расчлененные многочисленными реками.

На равнине преобладает вторичная растительность, напоминающая саванну, в горах — листопадно-вечнозеленые леса, сменяющиеся с высотой сосновыми лесами. На побережье — мангровая растительность.

Здесь находится национальный парк имени Александра Гумбольдта, названный в честь немецкого ученого (1769-1859 гг.), посетившего остров в 1800 и 1801 гг. Из-за ландшафтного разнообразия и многочисленных эндемических видов флоры и фауны парк внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ольгин — важный центр горнодобывающей промышленности, здесь ведется добыча руд никеля, кобальта, железа, марганца, хромитов.

Административный центр — город Ольгин, основанный в 1523 г. как Сан-Исидоро-де-Ольгин и названный в честь его основателя — капитана Гарсия Ольгина.

Читать

ВДОЛЬ ПО ПОРТА-РОМАНА

Вымощенный крупным булыжником проспект Порта-Романа — это живой зеленый пунктир исторического Милана, где вдоль дороги выстроились дворцы с большими ухоженными садами.
Проспект соединяет центр города с юго-восточной оконечностью бульварного кольца, проходя там же, где во 11-111 вв, она шла под изящными портиками за пределами городских стен, на месте древней императорской дороги, что вела от ворот Порта-Романа напрямую в Рим. Поэтому ворота в городских стенах, через которые проходила дорога, назывались Римскими, или Порта-Романа.

8 Средневековье Милан решительно сопротивлялся германским императорам, особенно в правление Фридриха Барбароссы, которому не по душе была латинская вольница на полуострове. В 1158 г. Фридрих Барбаросса предпринял свой второй итальянский поход, и миланцы вынуждены были укреплять город. Арку на Римской дороге переделали в башню, что город не спасло: Милан сдался спустя месяц осады.

Среди прекрасных дворцов по проспекту Порта-Романа — Аннони первой половины XVII в., знаменитый своей коллекцией живописи, в которой есть полотна самого Рубенса
и Ван Дейка. А рядом — напоминание о бурной истории города: фрагмент Испанской стены первой половины XVI в., построенной Ферранте I Гонза-гой (1507-1557 гг.) — генерал-губернатором Миланского герцогства.

Однако доминантой всего района стало не древнее сооружение, а относительно современное — башня Веласка 1950-х гг. Этот красный символ современного Милана обладает необычной формой, напоминая средневековую крепостную башню. На самом деле расширение сделано для того, чтобы увеличить площадь офисных помещений.

Еще одна из базилик Св. Амвросия — Сан-Назара-Маджоре, построенная на старом христианском кладбище и в плане представляющая собой греческий крест с апсидами по бокам. Такой же особенностью характеризуется только церковь Святых Апостолов в Константинополе. В 397 г., когда было обнаружено тело святого Наэария, была построена новая апсида, а в эпоху Возрождения, в 1512-1521 гг., ломбардский архитектор Брамантино воздвиг перед ней мавзолей-октаэдр Тривуль-цио, водруженный на раннехристианский фасад часовни Св. Екатерины.
«Большая больница», или Главный госпиталь, построил Францеско Сфорца в середине XV в,: таким образом, он хотел собрать под одной крышей несколько десятков больниц, разбросанных по всему городу. В 1939 г. для больницы нашлось другое место, а в этих стенах обосновались гуманитарные факультеты Университета Милана. Здание представляет собой один из первых образцов ренессансной архитектуры в Ломбардии.

Находящийся рядом изумительный Сад Гвасталла был разбит по повелению графини делла Гвасталла в середине XVI в. Парк открыт для публики с 1939 г. Тут же, в центре площади
Августа, с 1580 г. стоит уцелевшая во всех войнах одна из так называемых «вотивных колонн» — Верзьер, установленная св. Карлом Барроме-ем в память о завершении эпидемии чумы 1567 г.

Церковь Санта-Мария-делла-Пас-сионе — вторая по величине в Милане после Главного собора — Дуомо. Это — одна из самых значимых построек эпохи Ренессанса. Изначально церковь была выполнена в форме греческого креста, но век спустя архитектор Мартино Басси изменил ее внешний вид, добившись формы латинского креста путем добавления в центре здания трех роскошных нефов. Главная достопримечательность храма — огромный купол, основание которого представлено в виде многоугольника.

Читать

НОВЫЙ ГОРОД НА АНТИЧНЫХ РУИНАХ

Между перекрестком Карроббио и проспектом Маджента сохранилось немалое количество римских руин III—IV вв. То было время, когда император Максимиан правил западной частью Римской империи из своей столицы в Медиолане (ныне — Милан).
К северуот базилики Сан-Лоренцо-алле-Колонне находится перекресток Карроббио, чье название, очевидно, происходит от латинского quadrivium: место, где сходятся четыре дороги. Неподалеку высится исторический дворец Стампа. После кончины последнего из Сфорца в 1535 г губернатором стал Массими-лиано Стампа, который впоследствии передал город под власть Испании, водрузив знамя испанского короля Карла V над замком Сфорцеско, в обмен получив земли и привилегии.
Да и горбачевский сергей банк я думаю заинтересует очень многих из вас.
Желая прослыть благодетелем города, император Максимиан повелел построить Арену, термы и невероятных размеров Цирк, где проходили гонки колесниц. Этот Цирк был длиной свыше полукилометра, но сегодня от него остался только изгиб трибун и башня при входе, переделанная а колокольню церкви Сан-Маурицио Западнее остатков Цирка высится барочное здание дворца Литта постройки XVII—XVIII вв. Во второй половине XVII в. в нем был устроен частный театр владельца дворца графа Арезе. Этот театр, старейший в Милане, работает и в наши дни под названием Театро Литта ди Милано. Дворец располагается на территории монастыря Санта-Мария-Маддалена-аль-Черкио
(от искаженного латинского ad circulum — «у Цирка»),

Простая кирпичная башня Горани XI в, — одна из нескольких чудом сохранившихся средневековых дворцовых башен города. Сам дворец безвозвратно погиб под бомбежками Второй мировой войны в 1943 г.

Южнее находится подлинное сокровище миланской архитектуры — базилика Сант-Амброджо (св. Амвросия), одна из самых древних церквей в Милане. Согласно преданию, ее построил св. Амвросий Медиоланский в 379-386 гг. над местом захоронений христиан — жертв религиозного преследования в римский период, Ранее церковь называлась базилика Мар-тирум, или Мучеников, после смерти святого ее посвятили ему.

В 1099 г. она практически полностью была перестроена в романском стиле, От базилики IV в. сохранились лишь триумфальная арка и ее колонны, ставшие частью апсиды.

У фасада — две лоджии, верхняя используется епископом Милана для благословления верующих, собравшихся на площади. У базилики две колокольни: правая — «Дель-Монаки» («Колокольня монахов») IX в. и левая — колокольня Каноников XII в., чьи последние два этажа были надстроены только в 1889 г.

Внутри находятся мозаика возрастом свыше полутора тысяч лет, а также захоронение короля Италии и императора Священной Римской империи Людовика II (825-875 гг.), мощи святого Амвросия Медиолан-ского в золотом алтаре и мучеников Гервасип и Протасия. В августе 1943 г. англо-американские бомбежки серьезно повредили базилику.

В память о 10 000 миланцев, погибших в годы Первой мировой войны, в 1930 г. архитектор Джованни Му-цио создал храм Победы, что вплотную примыкает к стене базилики Сант-Амброджо.

А в бывшем монастыре ордена оли-ветанов Сан-Витторе разместился большой Государственный музей науки и техники «Леонардо да Винчи». До этого монастырь не раз менял свой профиль: во время гонений на монастыри в 1804 г он сначала был превращен в госпиталь, а потом — в казармы. На его территории сохранились римские руины: фундамент крепости и мавзолей-октаэдр императора Ва-лентиана II, В музее представлена одна из лучших коллекций технических проектов и научных исследований Леонардо да Винчи, множество действующих моделей его технических изобретений, несколько тысяч рисунков мастера.

Район Навильи оставался портовым вплоть до XIX в. Здесь были прорыты каналы Навильо-Гранде и еще несколько других. В XV в. миланский правитель Лодовико «Мавр» улучшил сеть каналов и шлюзов, пригласив для этой цели самого Леонардо да Винчи. В 1930-х гг. часть каналов были засыпаны, а в 1979 г. прекратилось всякое Судоходство, кроме туристического.

Читать

В городе, пусть и с опозданием

В конце XVII в. Милан вступил в период явного ослабления монастырей: они стремительно утрачивали свое влияние на фоне национально-освободительной борьбы сначала против испанцев, а затем — австрийцев.

В городе, пусть и с опозданием, начала укрепляться буржуазия. Повсеместно ограничивались права церкви, закрывались некоторые монастыри и конфисковывалось их имущество, Новая власть без особого уважения потеснила церковь, а на месте снесенных храмов появились творения светской архитектуры, главным образом административные и театральные здания.

На месте средневековой городской стены проложили внутреннюю кольцевую дорогу, а на месте Испанской стены — внешнюю. От старых времен сохранился квартал Навильо с каналами Большим и Павезе: последним напоминанием о некогда разветвленной и оживленной транспортной сети.
А вотна сайте от кампании Профи Пати вы сможете найти уйму полезной информации.
Район, что лежит к юго-востоку от исторического центра, между проспектами Монофорте и Порта-Романа, до самого конца XIX в. оставался отдаленной окраиной, где аристократы строили загородные дома с прудами на месте монастырей, закрытых по повелению австрийской императрицы Марии-Терезии.

Однако на то, чтобы снести некоторые особо выдающиеся по красоте храмы, не хватило духу даже у самых ярых миланских антиклерикалов.

Район, что располагается за древнеримской стеной, был занят обширными раннехристианскими кладбищами, а также постройками античных времен — Ареной и Цирком. Свидетели той эпохи — 16 коринфских колонн Ц—III ев. от храма или терм периода императора Макси-миака, украшающие Триумфальный вход в базилику Сан-Лоренцо-алле-Колонне. Это — одна из четырех ранних базилик (Сан-Симпличиано, Сант-Амброджо, Сан-Лоренцо и Сак-Назаро), построенных в честь св. Амброджо (Амвросия).

Первая постройка на ее месте датируется приблизительно IV в. Впоследствии она перестраивалась после пожаров в XI—XIII ва. Самые значительные изменения в облик церкви были внесены во время реконструкции XVI в. Тем не менее до наших дней сохранилась оригинальная, нетипичная для ломбардской архитектуры византийская планировка «четырехлистник»: с куполом и четырьмя башнями, напоминающими башни храма Св. Софии в Константинополе. Это одна из самых старых так называемых «круглых» церквей в западных христианских странах.

К базилике примыкают со всех сторон здания меньшей величины, сооруженные в разные периоды. Всего насчитывается п ять циклов строите л ьства, и з прежних со -оружений остались древний баптистерий и романская колокольня XII в. Нынешний купол церкви — самый большой в Милане — воссоздан в стиле барокко после обрушения оригинального в 1573 г

За базиликой раскинулся зеленый сквер, где высится колонна со статуей св. Лазаря. У сквера сразу два названия: Парк базилик (он находится между базиликами Сан-Лоренцо и Сант-Эусторджо) и Площадь Ветра. До 1840 г на площади проводили казни: тут вешали простолюдинов, тогда как аристократам отрубали голову на площади перед зданием Суда.
В XII в. городские власти решили обнести общей городской стеной еще и базилику Сан-Лоренцо. Для этого снесли древнеримские ворота, а на их месте поставили новые — Порта-Тичинезе. В 1329 г, правитель Милана Аццоне Висконте, желая показать, что город существует с божьего благословения, повелел установить на воротах скульптурную композицию «Мадонна с младенцем Иисусом и св. Амвросием, представляющим модель города», Эти ворота на улице Мандзони — последние из сохранившихся в Милане.

Читать

город в ГОРОДЕ

Главная достопримечательность бывшей столицы — императорский Запретный город в национальном архитектурном стиле, включающий огромный комплекс дворцов, садов и парадных палат, окруженный красными кирпичными стенами.
В 1949 г. Хюэ, расположенный в центральном Вьетнаме немного южнее 17-й параллели, сложил с себя столичные функции, а столицей южновьетнамского государства был провозглашен Сайгон — нынешний Хошимин. С 1949 г, Хюэ находился год властью сайгонских режимов: в 1949-1955 гг, — Бао Дай, в 1955-1963 гг. — НгоДинь Дьема и др Во время ведения военных действий как с Францией, так и с США Хюэ неоднократно подвергался разрушениям и разграблениям, За Хюэ, третий по величине город Южного Вьетнама, шли тяжелые кровопролитные бои, особенно во время Тетского наступления 1968 г., известного также как Новогоднее, — первого широкомасштабного наступления
коммунистических сил во время Вьетнамской войны. Особенно многочисленными тогда были жертвы среди мирного населения, пострадавшего и от американских бомбежек, и от репрессий установившегося на 25 дней в городе коммунистического режима.
А заказать остекление балкона в Перми не интересует вас? Мне кажется это очень инетресное предложение.
Тетское наступление стало переломным: общественное мнение в США утратило веру в возможность победы во Вьетнаме, но и город Хюэ был практически стерт с лица земли. Лишь некоторые здания уцелели и были восстановлены.

27 марта 1975 г Хюэ был освобожден Народными вооруженными силами освобождения Южного Вьетнама.

Реставрация старинных построек, а фактически — их восстановление, началось в 1975 г. В 1993 г. комплекс памятников Хюэ был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Средства властей Вьетнама и сегодня не очень велики, так что следы разрушений 1968 г, до сих пор отчетливо видны в Цитадели и Запретном городе. Но в одной только бывшей императорской резиденции насчитывается ныне около 140 исторических зданий, а за ее пределами — свыше 90 храмов и пагод.

Цитадель и Императорский город — величественные сооружения, расположенные на фоне холмов Нгыбинь. Квадратная в плане крепость построена при императорах Зя Лонге и Минь Мангаве в начале XIX в. Крепость строилась по европейским образцам и была рассчитана на противостояние тяжелой осадной артиллерии. Сегодня на территории Цитадели расположены многочисленные учреждения, а северную часть до сих пор занимают военные. У входа выстроились Девять Священных Пушек, установленных в честь победы над тэйшонсхим ополчением в 1804 г.

Императорский город находится за 6-метровой оградой, в него можно попасть через парадные ворота Нго Мон с тремя арками: самая большая центральная предназначалась для императоров. В тронном Дворце Высшей Гармонии происходил обряд коронации императора. В залах выставлены реликвии имперской эпохи. Рядом Запретный Пурпурный город Ту Кам Тхань — личные покои императора и его семьи. Библиотека Тхай Бинь Лау чудом сохранила свой первозданный облик, а вот здание придворного театра Зыет Тхи Дуонг пришлось отстраивать полностью заново.
В городе находится и один из главных храмов страны — пагода Тхьен Му: запоминающийся силуэт 7-ярусной башни — один из символов Хюэ. Высота пагоды — 21 м, каждый ярус посвящен одному из воплощений Будды.

В холмистой местности к югу от города расположены усыпальницы императоров династии Нгуен. Ближе всего к Хюэ — усыпальница императора Кхай Диня 1920-1931 гг. У нее необычная конструкция — компромисс между архитектурой прошлого и техникой настоящего:она возведена из бетона, но в стиле архитектуры Запретного города.

Хюэ — не только город-музей, здесь расположены пять университетов, он является центром сельскохозяйственного района, важным культурным, политическим, экономическим, образовательным и туристическим центром страны.город в ГОРОДЕ

Читать

Удобная и комфортная мебель


Уверен, что статья которую я сейчас пишу, будет интересна очень многим моим читателям. Ведь здесь я раскрою информацию о действительно лучшем производителе лабораторной, медицинской и офисной мебели, речь идёт о компании ООО СпецБалтМебель которая завоевала это рынок. Конечно, это лучший производитель и всё потому, что работают они на рынке уже очень давно и успели разработать самые совершенные технологии производства мебели, благодаря чему получилось добиться лучшего качества, удобства, надёжности и функциональности. Причём хочу заметить, что в своём производстве они используются лучшую фурнитуру, материалы, оборудование и инструменты. Именно это и позволило им производить мебель, которая соответствует всем мировым стандарам качества.
Например я приобретал у них опора металлическая для стола, причём я остался очень доволен качеством, ценой и функционалом. При этом они предлагают просто огромный ассортимент опор для столов, так что для производства вы сможете всегда поборать лучший материал. Хочу посоветовать вам сразу же изучить технически характеристики, например: Маркировка металлических опор для стола при формировании заказа:Опора металлическая левая высотой 700 мм – изделие 700L1, Опора металлическая правая высотой 700 мм – изделие 700R1, Опора металлическая левая высотой 850 мм – изделие 850L1, Опора металлическая правая высотой 850 мм – изделие 850R1, Перемычка металлическая длиной 510 мм – изделие 510U1, Перемычка металлическая длиной 810 мм – изделие 810U1, Перемычка металлическая длиной 1110 мм – изделие 1110U1, Перемычка металлическая длиной 1410 мм – изделие 1410U1, Перемычка металлическая длиной 1710 мм – изделие 1710U1 и уже исходя из этого принимать решение, что именно вам требуется, особенно если учесть поставленные перед вами задачи.
Если вы определились приобретать мебель у СпецБалтМебель, то я советую вам воспользоваться услугой по доставке вашего заказа в любой город России, причём это будет в осуществлено в максимально сжатые сроки, что на мой взгляд так же, очень и очень интересный вариант. Для многих из вас, я думаю будет важен тот факт, что данная компания постоянно участвует и побеждает в тендерах государственных заказов. Это ещё раз показывает, что компания ООО СпецБалтМебель компания которой нужно доверять, они производят действительно качественную, надежную и многофукнциональную мебель, благодаря которой многие специалисты и профессионалы могут работать, повышать свой уровень и качество своей работы.

Читать

ЛЮБОЕ МОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, БЛИЗКОЕ ИЛИ ДАЛЬНЕЕ

ЛЮБОЕ МОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, БЛИЗКОЕ ИЛИ ДАЛЬНЕЕ, начинается с Брянского леса и заканчивается им. Здесь нет фантастических пейзажей, нет умопомрачительных гор и бездонных озер. В природу надо вглядываться, она мягка и лирична. Словосочетание «Брянский лес» означает не леса Брянской области, а имя собственное — так называется большой лесной массив, протянувшийся с севера на юг через всю область вдоль левого берега Десны. Южная оконечность Брянского леса заходит в Сумскую область Украины, там в 1999 году был создан украинский национальный парк «Деснянско-Старогутский». На востоке зеленое пятно Брянского леса проникает в Хотынецкий район Орловской области, где в 1994 году тоже создали нацпарк — «Орловское Полесье». На севере Брянский лес смыкается с лесами Калужской области, где тоже есть заповедник — «Калужские засеки» и нацпарк «Угра». В 1987 году в южной части был создан государственный заповедник «Брянский лес», первым директором которого мне посчастливилось работать.

Деревня Чухраи, в которой я живу уже 25 лет, находится в пойме лесной речки Неруссы и со всех сторон окружена охранной зоной заповедника. В середине XX века здесь жило около 500 человек, а сейчас — менее десятка, поэтому огороды и сенокосы зарастают молодым ольшаником и осинником. Дикая природа подбирается прямо к окнам дома. Иногда смотришь и думаешь: зачем я езжу на край света? Здесь есть все для счастья фотографа… Особенно эти мысли усиливаются за день-два до отъезда. Так и в этот раз. Ранняя весна 2013-го выдалась необыкновенно снежной, и только в начале апреля снег начал оседать под теплыми дождями, но в тот день, на который я назначил отъезд, пришел циклон: облепил сырым снегом стволы и ветви деревьев, подарил настоящую сказку. Я люблю снимать природу на стыке сезонов. Мягкий снег не скрипел под ногами, поэтому было нетрудно подходить к животным, прячась за облепленными снегом кустами. Я решил задержаться на пару дней — и не зря: удалось сделать несколько атмосферных снимков.

Как ни здорово в Брянском лесу, пришло время уезжать. На восходе солнца п апреля я попрощался с семьей и завел свой фургон, чтобы через три с половиной года, проехав чуть не всю страну, снова вернуться сюда…

Читать

ОТСУТСТВИЕ ПЛАНА ДАЕТ СВОБОДУ ДЕЙСТВИЙ

ОТСУТСТВИЕ ПЛАНА ДАЕТ СВОБОДУ ДЕЙСТВИЙ, свободу маневра, особенно если в дальней дороге ты один. Я не люблю многолюдные ав го-экспедиции и автопробеги, когда обвешанные флагами и обклеенные наклейками спонсоров машины идут колонной, подчиняясь командам по рации и общему для всех режиму.
Мне, экстремальному жаворонку нужна свобода тронуться в путь в несусветную рань, порой за несколько часов до восхода солнца. Мне нужна свобода остановиться в любой момент, чтобы поговорить с пастухом в степи или купить у бабушки на обочине первые ягоды земляники, мне нужна свобода потратить на съемку столько времени, сколько понадобится.

В кабине моей машины есть только одно пассажирское сиденье, но и оно значительную часть пути пустовало. На отдельных участках маршрута со мной ехал то кто-то из семьи, то помощники, то волонтеры, то проводники, то сотрудники заповедников и парков. Но по большей части я был один, а значит, не надо было ни с кем идти на компромиссы, как-то увязывать свои желания с желаниями попутчика. Говорят, одному путешествовать по России небезопасно, особенно если возишь с собой дорогое оборудование и снаряжение. По я за время экспедиции ни разу не столкнулся с проявлениями дорожного криминала или насилия. Для ночевки, когда было возможно, старался отъехать хотя бы на километр от шумной трассы, в первую очередь для того, чтобы не слышать гул проносящихся мимо большегрузных машин.

ЕХАТЬ БЫЛО ЗАДУМАНО НЕ СПЕША, С ДОЛГИМИ ОСТАНОВКАМИ для съемок: сезон 2013 года от ранней весны до поздней осени в одну сторону, сезон 2014 года по Камчатке, сезон 2015 года -обратно в Брянский лес. В транспортном отношении полуостров Камчатка — это остров, туда нет ни железной, ни автомобильной дороги, даже зимней. Поэтому сразу было очевидно, что мой маршрут пройдет через Владивосток, из которого машина до Камчатки будет добираться морем. Таков был замысел в общих чертах. Но когда я попал на Камчатку, стало понятно, что одного сезона среди вулканов, гейзеров и медведей мало, поэтому возвращался я оттуда уже в 2016 году. Опять переправил машину морем во Владивосток, в середине апреля начал движение. С Дальнего Востока на запад страны ведет единственная дорога, поэтому на обратном пути значительную часть маршрута мне пришлось повторить, заезжая в те заповедники, которые я пропустил по дороге на восток. В Западной Сибири, как только появилась возможность уйти на север, я сделал это, проложив путь по Северному Уралу, Архангельской области, Карелии, заехав даже на Кольский полуостров в Лапландский заповедник.

Честно говоря, п апреля 2013 года, в день, когда начиналась моя экспедиция, я сам не очень верил, что сумею добраться до Камчатки и вернуться назад с результатами. I [рошло четыре сезона, и и октября 2016 года мой фургон своим ходом вкатился на центральную усадьбу заповедника «Брянский лес».

Позади 6о тысяч километров российских дорог — и ни одного ДТП! Ухитрился обойтись единственным штрафом: уже на обратном пути, когда я пересекал границу Архангельской области и Карелии, на въезде с разбитой лесной дороги в город Пудож на меня составили протокол за грязный задний регистрационный номер, что обошлось мне в 250 рублей.

В первом же национальном парке на моем маршруте, в «Орловском Полесье», в середине апреля снег был такой глубины, что даже уазики не могли съезжать с расчшценных дорог, а мой фургон спокойно добирался по снежной целине до нужных мест. 11отом началась весенняя распутица, разливы рек и ручьев с унесенными мостами, тяжелая красная глина в Калмыкии, сыпучие пески в Астраханской области, болота Западной Сибири, горные перевалы и броды через бурные реки в Сибири Восточной. Апогей дорожных приключений и трудностей пришелся на Камчатку, где я научился почти до ноля стравливать давление в шинах, чтобы передвигаться по летним снежникам на склонах вулканов, где фургон «всплывал» при переправе через устья рек, где резину вездеходных колес грызли медведи, пока я отсиживался в кузове.

Читать